Il know-how tecnico aumenta le tue possibilità di successo nell'acquario. Vedi di più immagini di pesci d'acquario . L'allevamento dei pesci è davvero più un'arte che una scienza. Come un vero acquariofilo, svilupperai un apprezzamento per la bellezza dell'hobby e un certo rispetto per le creature nella tua vasca.
Verrai a vedere il tuo acquario non come un passatempo o come un'aggiunta attraente al tuo soggiorno, ma come un sistema delicato e vibrante che prende forma e prende vita grazie ai tuoi sforzi, abilità e visione.
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Come tutte le arti, però, l'allevamento del pesce ha il suo lato tecnico. Per avere successo, devi creare un habitat adatto per i tuoi pesci e, per farlo, devi usare gli strumenti adeguati. Sapere come funziona la tua attrezzatura per acquario e perché ne hai bisogno aumenterà notevolmente le tue possibilità di successo.
Quando pianifichi il tuo acquario, tieni presente che probabilmente non avrai bisogno di tutti gli elementi che appaiono nelle pagine seguenti. Consulta il tuo rivenditore per determinare quali attrezzature sono necessarie per creare il tipo di acquario che desideri.
Iniziamo imparando la filtrazione dell'acquario nella pagina successiva.Per ulteriori informazioni sugli acquari d'acqua dolce, vedere:
Più il materiale filtrante è efficace nell'intrappolare le piccole particelle, più spesso dovrai pulire il filtro. Non appena i pesci vengono aggiunti all'acquario, i normali processi di respirazione e digestione producono prodotti di scarto che inquinano l'acqua. Ci sono anche altre fonti di inquinamento, come il cibo non consumato in decomposizione.
La sfida più grande nel mantenere un acquario è controllare il livello di questi inquinanti in modo che i tuoi pesci abbiano un ambiente sano. Una delle cose di cui hai bisogno per affrontare questa sfida è un efficace sistema di filtraggio dell'acquario.
Per molti versi, la filtrazione dell'acquario è l'aspetto più complicato e difficile dell'allevamento dei pesci. Una visita a qualsiasi acquario ben fornito o negozio di animali rivelerà una sorprendente gamma di filtri che variano ampiamente nel design e nel prezzo.
Inoltre, l'acquariofilo principiante deve affrontare molti nuovi termini usati per descrivere i filtri. Capire come funzionano i filtri e cosa realizzano può rendere molto più facile ordinare tutto.
Si può presumere che l'obiettivo di base della filtrazione sia rimuovere i detriti che galleggiano nell'acqua in modo che non causino inquinamento. Anche se questo è corretto, è solo una parte della storia.
Questo processo è meccanico filtrazione. Se la filtrazione meccanica è sufficiente, nell'acqua rimarranno pochissime sostanze solide. Tuttavia, solo perché l'acqua sembra pulita non significa che sia sicura per i pesci.
La maggior parte dell'inquinamento che causa il deterioramento della qualità dell'acqua non può essere visto. Per rimuoverlo sono necessari altri due tipi di filtrazione:chimica filtrazione e biologico filtrazione.
Solo quando sono disponibili filtrazioni meccaniche, chimiche e biologiche è possibile mantenere un ambiente veramente salubre per i pesci. Gli acquariofili usano spesso due filtri diversi insieme per fornire questi tre tipi di filtrazione. Questo perché i design dei filtri che sono molto bravi a fornire uno o forse due tipi di filtraggio tendono a essere meno efficaci nel fornire i tipi rimanenti.
Vai alla sezione successiva per saperne di più sulla filtrazione meccanica.
Devi controllare l'inquinamento dell'acqua in un acquario per assicurarti che i tuoi pesci rimangano sani. La filtrazione meccanica dell'acquario si ottiene spostando l'acqua attraverso un tipo di materiale che agisce come un setaccio, catturando i solidi e rimuovendoli dall'acqua. Idealmente, il filtro meccanico più efficace rimuove le particelle fino a dimensioni molto piccole, ma qui c'è un compromesso.
Più piccole sono le particelle che il filtro rimuove, più velocemente il materiale del filtro si intasa. Poiché il materiale filtrante intasato riduce notevolmente la portata dell'acqua che lo attraversa, il materiale deve essere pulito o sostituito. Più il materiale del filtro è efficace nell'intrappolare le piccole particelle, più spesso dovrai pulire il filtro.
Per questo motivo, la maggior parte del materiale filtrante è progettato per catturare solo i solidi più grandi e visibili. Naturalmente, poiché il materiale filtrante cattura particelle grandi, le aperture nel materiale attraverso il quale scorre l'acqua diventano sempre più piccole e quindi intrappolano particelle sempre più piccole. Il materiale alla fine si intasa, ma impiega molto più tempo.
Esploriamo un altro tipo di filtrazione dell'acquario, la filtrazione chimica, nella prossima sezione.
Potreste aver bisogno di sostanze chimiche per filtrare l'acqua dell'acquario. La filtrazione chimica dell'acquario è necessaria perché un certo numero di composti invisibili disciolti si accumulano nell'acqua dell'acquario e non possono essere rimossi mediante filtrazione meccanica.
Questi composti non sono tossici per i pesci, ma possono inibirne la crescita e causare uno stress cronico di basso livello che alla fine porta alla malattia. La maggior parte di questi composti sono sostanze organiche disciolte prodotte dal decadimento biologico naturale.
Le sostanze organiche disciolte alla fine raggiungono concentrazioni sufficientemente elevate da diventare visibili come una sfumatura giallastra nell'acqua. Puoi vederlo quando un foglio di carta bianca viene tenuto dietro il serbatoio in modo che metà di esso sia visibile attraverso l'acqua.
Se l'acqua è salutare per i pesci, la carta vista attraverso l'acqua sarà bianca come l'altra metà; in caso contrario, la carta avrà una dominante giallastra.
La filtrazione chimica rimuove molti, ma non tutti, questi composti. Tuttavia, alcune sostanze che influiscono sulla crescita dei pesci possono essere rimosse solo effettuando regolari cambi d'acqua parziali.
Se ciò non viene fatto, il pesce non raggiungerà mai le normali dimensioni da adulto. Questa crescita stentata si tradurrà in pesci che non raggiungeranno mai la bellezza di un pesce maturo e può causare altri problemi di salute correlati.
Esistono molti modi per ottenere la filtrazione chimica, ma per tutti gli scopi pratici, l'unico metodo efficace e relativamente economico è passare l'acqua dell'acquario su carbone attivo granulare.
Il carbone attivo granulare è solitamente costituito da un materiale organico, come i gusci di cocco, che viene macinato in piccoli pezzi e quindi riscaldato a 2.000 ° Fahrenheit per espellere i gas nel materiale. Questa "attivazione" produce carbonio che può adsorbire le molecole di composti nell'acqua e trattenerle. L'adsorbimento è l'adesione di un sottile strato di molecole a un solido (in questo caso il carbone attivo).
Il carbonio alla fine si satura di molecole e deve essere sostituito. Non può essere riattivato dagli hobbisti a causa degli appositi forni necessari per la lavorazione.
Il carbone attivo granulare non deve essere confuso con il carbone, che viene venduto in alcuni negozi a un prezzo molto più basso ma non fornisce un'efficace filtrazione chimica.
Ci sono alcune cose da tenere a mente quando si utilizza carbone attivo granulare. Più piccoli sono i granuli di carbonio, maggiore è la superficie totale disponibile per adsorbire le molecole per una data quantità di carbonio. La superficie totale del carbonio determina quanto tempo puoi aspettare prima che sia necessario sostituirlo.
Una buona regola pratica è usare un'oncia di carbonio ogni quattro litri d'acqua. Se l'acquario non è sovraffollato di pesce, il carbonio dovrebbe durare almeno un mese e probabilmente il doppio.
Consulta la sezione successiva per conoscere la filtrazione biologica dell'acquario.
In molti modi, la filtrazione è l'aspetto più complicato dell'allevamento dei pesci. Il terzo tipo di filtrazione - la filtrazione biologica dell'acquario - è la più importante di tutte. La mancanza di un'efficace filtrazione biologica è probabilmente responsabile della morte di più pesci di qualsiasi altra causa. I particolari composti disciolti controllati dalla filtrazione biologica sono molto tossici per i pesci anche a basse concentrazioni.
Nelle vasche appena allestite, gli effetti di questi composti possono uccidere i pesci molto rapidamente. Negli acquari che hanno funzionato più a lungo ma sono sovraffollati di pesci, possono esserci livelli costantemente bassi di questi composti nell'acqua. Questo crea uno stress fisico cronico a lungo termine, che provoca pesci malati e muoiono.
Per comprendere la filtrazione biologica è necessario comprendere un processo fondamentale in acquario:il ciclo dell'azoto. L'ammoniaca è uno degli elementi chiave nel ciclo dell'azoto. I pesci producono ammoniaca direttamente sia come sottoprodotto della respirazione che come prodotto di scarto della digestione degli alimenti.
Anche i rifiuti solidi vengono convertiti in ammoniaca, motivo per cui è importante rimuoverli con la filtrazione meccanica. Anche il cibo non consumato, i materiali vegetali e altri elementi organici che si decompongono nel serbatoio vengono convertiti in ammoniaca.
L'ammoniaca, un composto a base di azoto, è estremamente tossica. In un acquario, può accumularsi rapidamente e minacciare tutti i pesci nella vasca.
La natura, come al solito, ha una soluzione al problema. Una specie di batteri nota come Nitrosomonas consumerà effettivamente ammoniaca, purché nell'acqua ci sia abbastanza ossigeno disciolto per supportare i batteri.
Nitrosomonas i batteri sono ovunque, quindi non è nemmeno necessario aggiungerli all'acquario; lì cresceranno naturalmente. Tuttavia, impiegano un po' di tempo per moltiplicarsi fino a raggiungere una popolazione in grado di consumare tutta l'ammoniaca presente nell'acqua.
Come il Nitrosomonas consumano l'ammoniaca, la convertono in nitrito. Il nitrito è anche tossico per i pesci e, a lungo termine, tende a essere un problema più grave dell'ammoniaca.
Un'altra specie di batteri, Nitrobacter, consumerà il nitrito e lo convertirà in nitrato, un composto relativamente innocuo che può essere consumato da piante e alghe.
Come con Nitrosomonas batteri, ci vuole del tempo prima che il Nitrobacter sono in grado di moltiplicarsi per numeri sufficienti per gestire tutti i nitriti. Sfortunatamente, fino al Nitrosomonas sono in grado di aumentare a numeri sufficienti per controllare l'ammoniaca in un nuovo acquario, gli alti livelli di ammoniaca inibiscono la crescita di Nitrobacter, permettendo così ai livelli di nitriti di aumentare rapidamente e rimanere elevati.
Anche se potrebbe volerci una settimana o meno per la popolazione di Nitrosomonas che consuma ammoniaca per raggiungere un numero sufficiente, il ritardo di Nitrobacter la crescita significa che possono essere necessarie sei settimane o più prima che i nitriti siano sotto controllo.
Questo processo di avvio del ciclo dell'azoto, che generalmente richiede un totale di sei-otto settimane, è noto come "rottura nel serbatoio". Se ci sono troppi pesci nella vasca durante questo processo e non vengono effettuati sufficienti cambi d'acqua, molti dei pesci moriranno.
Questa situazione è nota come "sindrome del nuovo serbatoio". È anche il motivo per cui così tanti nuovi hobbisti non sono in grado di mantenere i loro pesci vivi e in salute.
Alcuni acquariofili riferiscono di irrompere con successo nelle loro vasche usando il pesce, ma aggiungono un balsamo per l'acqua in un solo passaggio che neutralizza l'ammoniaca tossica. L'ammoniaca neutralizzata può ancora essere consumata dai Nitrosomonas batteri in modo che possano moltiplicarsi, ma non rappresenterà alcun pericolo per i pesci.
Tuttavia, il Nitrosomonas i batteri continueranno a produrre nitriti e i pesci dovranno combattere le crescenti concentrazioni di quella sostanza chimica fino a quando il Nitrobacter viene fondata la colonia.
Il prodotto finale del ciclo dell'azoto, il nitrato, non danneggerà i pesci a meno che non raggiunga livelli piuttosto elevati. Poiché i nitrati possono essere utilizzati dalle piante come cibo, le piante vive aiuteranno a controllare i livelli di nitrati. Senza piante acquatiche, tuttavia, il nitrato sarà utilizzato come cibo da piante più semplici:le alghe.
Un modo per controllare i problemi con le alghe in eccesso è abbassare il livello di nitrati effettuando cambi d'acqua parziali, che dovrebbero comunque essere una parte normale della manutenzione dell'acquario.
Dai un'occhiata alla sezione successiva per conoscere l'aerazione e l'agitazione superficiale.
A livello della superficie di un acquario, l'acqua e l'aria subiscono uno scambio naturale di gas. Prima di esaminare progetti di filtri specifici, dovresti comprendere l'aerazione dell'acquario e l'agitazione superficiale.
A livello della superficie, l'acqua e l'aria subiscono uno scambio naturale di gas. L'ossigeno passa dall'aria all'acqua e l'anidride carbonica dall'acqua all'aria. È così che l'ossigeno che i pesci respirano entra nel loro habitat e come l'anidride carbonica che producono attraverso la respirazione viene rimossa dal loro habitat.
Quando la superficie dell'acqua dell'acquario è disturbata, la velocità di scambio gassoso tra l'acqua e l'aria aumenta; più anidride carbonica viene rilasciata nell'atmosfera e più ossigeno disciolto viene assorbito dall'acqua. La tensione superficiale dell'acqua deve essere interrotta per uno scambio di gas sufficiente.
Fortunatamente, la creazione dell'agitazione superficiale è facile con l'aerazione o il pompaggio di aria nell'acqua in modo che formino bolle. Le bolle salgono in superficie e scoppiano, rompendo così la tensione superficiale.
Questo crea anche il movimento dell'acqua nella vasca, in effetti mescolando leggermente l'acquario, in modo che tutti i materiali e i composti nell'acqua, sia quelli benefici che quelli dannosi, siano distribuiti uniformemente in tutta la vasca.
Un modo per fornire l'aerazione necessaria in un acquario è utilizzare pietre d'aria collegate a una pompa d'aria. Le pietre d'aria possono essere realizzate in legno o altri materiali altamente porosi. Quando l'aria viene forzata in un'estremità della pietra pneumatica dalla pompa, viene rilasciata sotto forma di bolle dall'altra estremità.
Molti filtri, tuttavia, utilizzano le bolle d'aria come parte del loro design. Quando le bolle d'aria si muovono verso l'alto, il loro movimento fa salire l'acqua con loro, creando in effetti una corrente che fa circolare tutta l'acqua nel serbatoio. Questi filtri airlift utilizzano questa tecnica per aspirare l'acqua attraverso il loro materiale filtrante e quindi pulire l'intero serbatoio.
Qualsiasi filtro che utilizza le bolle d'aria per funzionare fornirà l'aerazione, purché le bolle siano guidate con aria sufficiente per rompere effettivamente la tensione superficiale dell'acqua. I filtri che non utilizzano bolle d'aria per creare la circolazione hanno spesso accessori disponibili che forniscono aerazione.
Vai alla pagina successiva per conoscere i diversi tipi di design dei filtri disponibili.
Ci sono molti strumenti necessari per costruire un sano acquario d'acqua dolce. I filtri meccanici per acquari svolgono tutti la stessa funzione, ma sono disponibili in una varietà di design diversi:filtro interno, filtro interno, filtro esterno e filtro a cestello.
Ogni tipo di filtro ha il proprio sistema per creare flusso d'acqua e ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi. Tutto funzionerà bene a seconda della capacità del filtro, delle dimensioni del serbatoio e della quantità di manutenzione che riceve il filtro.
Quasi tutti i filtri meccanici hanno anche uno scomparto per contenere carbone attivo granulare, in modo che fungano anche da efficienti filtri chimici.
Per evitare che il carbone si ricopra di materia solida, che gli impedirebbe di adsorbire i rifiuti chimici, l'acqua dovrebbe passare prima attraverso il materiale filtrante meccanico . In questo modo, la materia solida verrà rimossa dall'acqua prima che raggiunga il carbonio.
Il filtro interno è il più semplice ed il meno costoso di tutti i filtri meccanici. Il filtro è installato all'interno dell'acquario stesso e può essere relativamente efficace in vasche più piccole.
Le bolle da un tubo o da una pietra d'aria all'interno della scatola attirano l'acqua attraverso di essa. Le bolle che salgono in superficie dalla scatola aiutano anche ad aerare il serbatoio. La scatola stessa è riempita con materiale filtrante Dacron e una quantità di carbone attivo granulare.
Ci sono alcuni inconvenienti nel filtro della scatola interna. Non è molto efficace nei grandi acquari. Da un punto di vista visivo, non aggiunge nulla all'aspetto della vasca, anche se a volte può essere nascosto con successo dietro piante o una grande roccia. Inoltre, la sostituzione del materiale del filtro richiede la rimozione dell'unità dal serbatoio.
Il filtro di alimentazione interno è simile al filtro a scatola, tranne per il fatto che un motore pompa l'acqua attraverso il filtro a una velocità molto più veloce. La maggiore portata agirà per migliorare la filtrazione.
Come con il filtro della scatola ad aria, tuttavia, l'aspetto visivo e la manutenzione sono degli svantaggi. Inoltre, probabilmente avrai bisogno anche di pietre d'aria per fornire un'aerazione sufficiente per il serbatoio.
La corretta filtrazione dell'acquario potrebbe richiedere del tempo per padroneggiarla. Un filtro di alimentazione esterno è appeso sul retro del serbatoio e ha tubi di aspirazione e deflusso che si trovano all'interno del serbatoio. Un filtro di alimentazione esterno offre molti vantaggi rispetto ai filtri interni.
Poiché si trova dietro il serbatoio, il filtro stesso non può essere visto, anche se i tubi di aspirazione e deflusso saranno in qualche modo visibili. Anche le scatole di questi filtri sono grandi, quindi è possibile utilizzare più materiale filtrante e carbone attivo granulare, aumentando la quantità di filtrazione meccanica e chimica.
Anche la manutenzione di questi filtri è solitamente molto più semplice perché non sono immersi nell'acquario.
Alcuni filtri di alimentazione esterni utilizzano cartucce o sacchi di carbone preriempiti dal produttore. Se la cartuccia o il sacchetto non si adattano perfettamente allo spazio assegnatogli nella scatola del filtro, l'efficacia della filtrazione chimica sarà ridotta. Questo perché l'acqua prende la via di minor resistenza e scorrerà intorno alla cartuccia o alla sacca se c'è spazio, invece di essere forzata attraverso il carbone.
Per rimediare a questa situazione, apri la cartuccia o il sacchetto e riempilo con altro carbone. Ciò creerà una vestibilità più aderente fornendo più carbonio per la filtrazione chimica.
I filtri di potenza esterni hanno anche portate molto più elevate. Affinché la filtrazione meccanica e chimica sia efficace, il filtro deve elaborare il volume del serbatoio da quattro a cinque volte ogni ora. In serbatoi più grandi, queste portate sono possibili solo con filtri di potenza esterni e filtri a cestello.
I filtri del contenitore differiscono dai filtri di alimentazione esterni in quanto i tubi trasportano l'acqua dal serbatoio attraverso il filtro e poi di nuovo all'acquario. Il filtro a cestello può essere posizionato sotto il serbatoio o su un ripiano, sebbene alcuni abbiano staffe opzionali per fissare il filtro sul retro del serbatoio.
Come regola generale, i filtri a cestello non possono spostare tanta acqua quanto i filtri di alimentazione esterni, principalmente a causa della lunghezza e del diametro dei tubi. Inoltre, alcuni acquariofili ritengono che i filtri a cestello siano più difficili da mantenere rispetto ai filtri di alimentazione esterni.
Un tipo unico di filtro a cestello è il filtro a farina fossile. Alcuni normali filtri a canister hanno inserti speciali per questo scopo, mentre altri sono progettati specificamente per questo tipo di filtrazione.
La farina fossile (una polvere bianca molto fine) viene utilizzata per rivestire un materiale speciale nel filtro attraverso il quale scorre l'acqua. Il filtro viene fatto funzionare per due o tre ore, durante le quali la ghiaia viene mescolata di tanto in tanto per rilasciare qualsiasi sostanza solida al suo interno. Particelle estremamente piccole possono essere rimosse con questo tipo di filtrazione meccanica, rendendo l'acqua molto limpida.
Un filtro a farina fossile non è progettato per il funzionamento continuo perché il materiale di filtrazione si intasa in poche ore.
Ulteriori informazioni sul design di un altro filtro per acquario - filtri sottosabbia - nella prossima sezione.
Un filtro sottosabbia è relativamente economico, affidabile e molto efficace. I filtri biologici per acquari, compresi i filtri sottosabbia, funzionano in modo completamente diverso e hanno un design completamente diverso.
Il Nitrosomonas e Nitrobacter i batteri necessari per la filtrazione biologica colonizzeranno praticamente ogni superficie di un serbatoio. Tuttavia, di solito non c'è una superficie sufficiente in una vasca per supportare popolazioni di questi batteri nitrificanti abbastanza grandi da elaborare tutta l'ammoniaca prodotta in un tipico acquario.
Un filtro biologico affronta questo problema facendo funzionare il ciclo naturale dell'azoto in modo più produttivo.
Un filtro biologico ha due funzioni principali. Aumenta la superficie a disposizione dei batteri nitrificanti e crea un flusso costante di acqua dell'acquario sull'area colonizzata.
Il tipo più popolare di filtro biologico è il filtro sottosabbia. È relativamente poco costoso, affidabile e molto efficace.
Un filtro sottosabbia è in realtà solo una piastra di plastica che copre il fondo dell'acquario. La piastra ha molti piccoli fori o fessure. L'esatto aspetto fisico varia da una marca all'altra, ma funzionano tutti esattamente secondo lo stesso principio.
La piastra del filtro sottosabbia è ricoperta di ghiaia per acquari. Situato in ogni angolo posteriore della piastra è presente un tubo di sollevamento che si estende dalla piastra alla parte superiore del serbatoio.
L'acqua dell'acquario viene aspirata dal tubo di sollevamento insieme alle bolle da una pietra d'aria in basso o da un piccolo motore, chiamato powerhead, in alto. Questo estrae l'acqua da sotto il piatto, che a sua volta attira l'acqua attraverso la ghiaia.
Mentre l'acqua passa attraverso i granelli di ghiaia, i batteri nitrificanti che vivono lì usano l'ossigeno disciolto nell'acqua per metabolizzare l'ammoniaca e il nitrito. I granelli di ghiaia offrono un'enorme superficie totale per la colonizzazione dei batteri e il movimento costante dell'acqua assicura che sarà disponibile abbastanza ossigeno per supportare le grandi colonie.
Di conseguenza, l'acquario ospiterà batteri nitrificanti più che sufficienti per completare il ciclo dell'azoto e i pesci avranno un ambiente sano.
Oltre ad essere un filtro biologico, il filtro sottosabbia funge da filtro meccanico perché cattura i solidi mentre passano nel letto di ghiaia.
Sfortunatamente, questo in realtà funziona contro il processo di filtrazione biologica perché poiché gli spazi tra i pezzi di ghiaia si riempiono di particelle, il flusso di acqua ossigenata oltre i batteri viene ridotto. Nel tempo, l'efficacia della filtrazione biologica è notevolmente ridotta.
Questo problema può essere risolto utilizzando un filtro meccanico per acquario separato per rimuovere molte delle particelle prima che vengano seppellite nel letto di ghiaia e pulendo la ghiaia durante i cambi d'acqua.
Un filtro sottosabbia non funziona come un filtro chimico per acquari. Alcuni filtri sottosabbia sono dotati di piccole cartucce di carbone attivo granulare che si trovano nella parte superiore di ciascun tubo di sollevamento, ma queste dovrebbero essere scartate per due motivi.
Innanzitutto, non c'è abbastanza carbonio in queste cartucce per durare più di qualche giorno al massimo. In secondo luogo, queste cartucce riducono significativamente il flusso d'acqua attraverso il filtro.
Vai alla sezione successiva per descrivere un ultimo progetto di filtro per acquario, filtri in spugna.
L'equilibrio dell'ambiente di un acquario è delicato. Un altro tipo di filtro biologico per acquario comunemente usato negli acquari è il filtro in spugna. Sebbene abbiano un aspetto leggermente diverso, tutti i filtri in spugna funzionano allo stesso modo.
L'acqua viene trascinata attraverso la spugna, che viene colonizzata da batteri nitrificanti. La maggior parte dei filtri in spugna utilizza un unico tubo di sollevamento e bolle d'aria per aspirare l'acqua attraverso la spugna, anche se alcuni modelli di grandi dimensioni possono invece utilizzare una testa motrice.
Ci sono ragioni specifiche per l'utilizzo di filtri in spugna. Ad esempio, se tieni un filtro in spugna in un serbatoio che ha già un filtro biologico, svilupperà una propria colonia di batteri. Il filtro in spugna può quindi fungere da filtro biologico di emergenza in un'altra vasca.
Se è necessario allestire una piccola vasca per curare un pesce malato o una vasca di quarantena per nuovi pesci, il filtro in spugna può fornire una filtrazione biologica immediata per quella vasca. Questo elimina il solito periodo di rodaggio.
Per chi alleva pesci è molto utile anche il filtro in spugna. Spesso, a un certo punto, i giovani pesci devono essere portati fuori dalla vasca degli adulti e messi in una vasca per gli avannotti, che contiene solo giovani della stessa taglia. I filtri in spugna forniscono una filtrazione biologica istantanea per la vasca degli avannotti.
È sicuro per i pesciolini perché non c'è un'assunzione di filtri pericolosi, come con i filtri elettrici, e i microrganismi sulla superficie della spugna forniscono persino una fonte di cibo aggiuntiva per i pesci in crescita.
Va menzionato qui che tutti i filtri meccanici alla fine funzionano come filtri biologici. Cioè, il materiale del filtro meccanico e il carbone attivo granulare verranno colonizzati da batteri nitrificanti.
Tuttavia, quando i materiali di filtrazione meccanica e chimica saranno filtri biologici perfettamente funzionanti, dovranno essere rimossi e sostituiti come parte normale della manutenzione dei filtri.
L'unica eccezione è quando si utilizza schiuma o spugna come materiale filtrante meccanico. Quindi, il materiale può essere spremuto delicatamente più volte in un secchio d'acqua dell'acquario e riposto nel filtro. La maggior parte dei batteri nitrificanti sopravviverà a questa procedura e riformerà la colonia.
Poiché i filtri di alimentazione esterni e i filtri a contenitore hanno più spazio all'interno, spesso c'è spazio per materiali speciali che possono fornire una filtrazione biologica. Tagliatelle, anelli e altre forme in ceramica offrono molta superficie per la colonizzazione dei batteri nitrificanti. Questi articoli possono essere risciacquati nell'acqua dell'acquario senza rimuovere o uccidere i batteri.
I filtri sottosabbia o i filtri in spugna forniscono la filtrazione biologica più efficiente, ma se tali unità sono impraticabili o non disponibili, l'utilizzo di un filtro di alimentazione esterno per la filtrazione biologica funzionerà. Per acquari molto grandi si possono utilizzare due o più filtri di potenza esterni o filtri a cestello.
Consulta la sezione successiva per imparare a garantire che l'acqua del tuo acquario sia a una temperatura ottimale.
La temperatura dell'acqua nel tuo acquario dovrebbe rimanere costante. Per la stragrande maggioranza dei pesci tropicali, una temperatura dell'acqua dell'acquario compresa tra 76 e 78 ° Fahrenheit andrà bene. Alcune specie amano l'acqua più fresca e alcune preferiscono l'acqua più calda, ma come compromesso, questa gamma funziona bene.
Se hai difficoltà a decidere quale pesce acquistare, non sarebbe male scegliere pesci che prediligono la stessa escursione termica. I pesci rossi non sono pesci tropicali e se la cavano meglio a temperature più vicine a 65º Fahrenheit.
È molto importante che la temperatura dell'acqua sia costante. Le rapide fluttuazioni della temperatura, in particolare il calo, causano ai pesci uno stress fisico che spesso porta a malattie. La soluzione per mantenere la corretta temperatura dell'acqua è un riscaldatore per acquario e un termostato.
I riscaldatori per acquari sono disponibili in una varietà di tipi, dimensioni e prezzi. Quando si tratta di riscaldatori per acquari, cercare di risparmiare denaro non è una buona idea. L'affidabilità di un riscaldatore è troppo importante per rischiare di acquistarne uno poco costoso.
L'anello debole di qualsiasi riscaldatore è il termostato, che regola il riscaldatore, accendendolo e spegnendolo per mantenere la temperatura desiderata. La qualità del design, dei materiali e della costruzione del termostato è una delle cose che separa i riscaldatori inaffidabili da quelli buoni. Nei riscaldatori economici, il termostato spesso si attacca, aperto o chiuso, e questo può essere disastroso.
Quando il termostato è bloccato in posizione di chiuso, il riscaldatore rimane acceso, aumentando la temperatura dell'acqua. A meno che tu non prenda l'abitudine di controllare la temperatura ogni giorno, potresti non notare che c'è un problema fino alla morte del pesce, direttamente dal calore dell'acqua o perché l'acqua calda non è in grado di trattenere abbastanza ossigeno disciolto per sostenerli.
Se il termostato si blocca in posizione aperta, il riscaldatore non si accende mai e la temperatura dell'acqua inizia a scendere. L'abbassamento della temperatura dipende direttamente dalla temperatura ambiente.
In estate, quando la stanza può essere compresa tra 70º e 80º Fahrenheit, la temperatura potrebbe non scendere affatto.
Scopri di più sui riscaldatori per acquari nella pagina successiva.
Scegli pesci che amano la stessa temperatura dell'acqua per rendere la tua vita più facile e i tuoi pesci più felici. Come regola generale, più acqua contiene un serbatoio, più stabile sarà l'ambiente acquatico. Ad esempio, un serbatoio da 50 galloni impiegherà molto più tempo per abbassare la temperatura rispetto a un serbatoio da 10 galloni.
Lo stesso non vale per gli aumenti di temperatura, però, perché la potenza del riscaldatore dell'acquario viene scelta in base alle dimensioni del serbatoio in cui si troverà. La regola pratica è di cinque watt per gallone, che consentirà al riscaldatore di aumentare la temperatura di un gallone d'acqua per un grado Fahrenheit in un'ora.
Pertanto, un serbatoio da 10 galloni utilizzerebbe un riscaldatore da 50 watt e un serbatoio da 50 galloni utilizzerebbe un riscaldatore da 250 watt. Per serbatoi più grandi è spesso necessario utilizzare più di un riscaldatore per ottenere la potenza desiderata.
In effetti, utilizzare più di un riscaldatore è in realtà una buona idea per acquari di qualsiasi dimensione in termini di sicurezza. Quando vengono utilizzati due riscaldatori più piccoli che equivalgono alla potenza di un riscaldatore, la possibilità di un guasto completo del riscaldatore è quasi eliminata.
Se un riscaldatore dovesse rimanere in posizione chiusa, la temperatura aumenterà solo la metà della velocità, dandoti maggiori possibilità di rilevare il problema prima che diventi serio. Se uno dei riscaldatori rimane in posizione aperta, l'altro riscaldatore eviterà che la temperatura scenda tanto o rapidamente.
Un sistema di riscaldamento completo deve includere anche un termometro in modo da poter monitorare la temperatura del serbatoio. Funzionerà la normale varietà ad alcol rosso per l'interno del serbatoio o uno dei tipi digitali che si attaccano all'esterno del vetro.
Poiché esiste una gamma di precisione tra questi termometri, esaminane diversi e scegline uno che sembri mostrare una lettura nel mezzo dell'intervallo o che mostri la lettura più comune.
Ci sono due modelli base di riscaldatori per acquari. One hangs into the water from the frame of the tank and the other is completely submersible and can be placed anywhere in the aquarium, usually by using suction cups to stick it on the tank. With either design, there is always a waterline mark on the body of heater that indicates how much of the heater must be in the water for it to operate properly.
The mark is very important. Should the heater be plugged in without the water up to the mark, the heater could stay on and become very hot, possibly causing damage.
Lighting is another important aspect of an aquarium. Find out more about it in the next section.
Make your aquarium a non-stressful environment for the fish. Aquarium lighting makes it possible to fully appreciate the beauty of the fish and the aquascaping in the tank. It also provides necessary illumination if you choose to use live plants.
Assuming the location for the tank has been chosen carefully, tank lighting will allow you to control the amount and duration of light the aquarium receives. For all these reasons, the aquarium hood, which contains the light fixture, is an essential component.
The hood fulfills several functions in addition to providing illumination for the tank. It minimizes the evaporation of tank water and it prevents dust and other items from entering the tank easily.
It also stops most fish from jumping out of the tank. Some fish, however, manage to jump through even very small spaces in the hood, in places where equipment is set up.
The back of most hoods contains precut openings for filters and heaters. These openings can be pushed or cut out as needed. If they are larger than the items they are intended for, a fish may find its way through the extra space. As a general rule, this only happens if the fish is already under considerable stress.
Many hoods come equipped to accept incandescent light bulbs. These can be adequate for illuminating the tank, but they do have drawbacks.
Incandescent bulbs generate quite a bit of heat, only adding to the problem of keeping aquariums from overheating during the warmer months. The bulbs don't last very long and can use a lot of electricity, especially in a larger tank where several of them are required.
For these reasons, a hood with a fluorescent fixture already installed or a kit to convert the hood to fluorescent lighting should be used. Despite their higher initial cost, there are several advantages to fluorescent tubes.
They run cooler, last much longer, and use much less energy than incandescent bulbs. They are also able to supply enough light to successfully grow live plants.
Many hoods, however, do not have room for more than one fluorescent tube, which may not be enough to keep live plants. The usual recommendation for lighting is three watts of light for each gallon of water. Although inexact, this guideline is a good indicator of the minimum wattage needed.
A second light fixture will often be necessary. The exact requirements of your aquarium will depend on its size, the number and type of plants it has, and the number and type of fish it has. It is best to consult your regular dealer about this so you can tailor the lighting to your exact needs.
There are actually two concerns with light:intensity and duration. If there is insufficient intensity, leaving the lights on longer will not help. One sign of inadequate light is that plants will have long stems but few leaves.
In a properly lit tank, the lights need only be on for eight to ten hours. It should also be noted that some fish do not like very bright light, and all fish need to have regular periods of darkness, just as they do in nature.
Go to the next page to learn about aquarium plants.
Fish feel more secure when there are plants in which to hide. Live plants can add beauty to any aquarium and are good for the fish as well.
Fish feel more secure when there are plants to hide in. Some fish will spawn among plants, and vegetarian species will eat plants. Because you are not likely to want your aquarium plants eaten, you will either have to avoid vegetarian species or use plastic plants instead.
Many species of live plants will do well in an aquarium, but some do better than others depending on the water chemistry and the amount of light.
Do not use house plants in an aquarium. They will not last long and will contribute to water quality problems as they begin to decay.
Unfortunately, some dealers are not familiar enough with live plants to always know whether the plants they carry are truly aquatic species or not. A good book on aquarium plants is very helpful in this regard and will also provide extensive information on the care and maintenance of plants.
Live plants compete with algae for nutrients in the water, and therefore limit their growth. Many hobbyists think algae are unattractive, but they are a natural part of any aquatic ecosystem and can provide food for some species of fish.
Problems with these single-celled plants begin when they multiply too rapidly, which is usually the result of too many nutrients in the water and too much light being available. Partial water changes and a reduction in the number of hours the tank lights are on usually control excess algae. If the tank is located where it receives sunlight, it can be impossible to control algae growth.
Plastic plants are preferred by many hobbyists. They can be very realistic in appearance, and they largely eliminate the need to worry about having enough light.
In addition, some species of fish are stressed by intense illumination. They can be uncomfortable in tanks with the bright lighting required for plant growth. Artificial plants make it much easier to decorate their tanks suitably.
Learn how to test your aquarium water with a simple kit on the next page.
Knowing the pH level of your aquarium water is important. Aquarium water test kits are an important item for hobbyists to keep on hand. The water you pour into the tank has several characteristics that you need to consider. These include the pH, how hard or soft it is, and any chemicals that may have been added that could endanger the fish.
In addition, the fish introduce other compounds into the water that will slowly reduce the water quality. Looking at the water tells you nothing about its chemistry and very little about its quality.
Monitoring water chemistry and water quality requires test kits. It is surprising how many people will spend a substantial amount of money for an aquarium setup but balk at spending a few extra dollars for three basic test kits -- ammonia, nitrite, and pH.
There are actually many more types of test kits available, but these three are the minimum needed to check the water. Other kits test for nitrate, copper, chlorine, dissolved oxygen, and more.
There are differences in test kits that you will want to take into consideration when choosing them. Some kits have liquid components, or reagents, that test the water, and others have dry reagents. As a rule, dry reagent kits have a longer shelf life and are more reliable than kits with liquid reagents.
However, all test kits have a limited shelf life, so you want to buy only kits that have expiration dates for the reagents clearly marked either on the box or somewhere on the packaging inside.
You will find that some kits are easier to use than others. In particular, be aware that most kits require you to compare the color of the water sample being tested with a set of standard colors in order to judge the results of the test.
Ideally, because you will be holding the vial with the test sample up to the light to see the color, the set of standard colors should be viewed the same way. Unfortunately, most test kits use a printed color chart, which forces you to compare a sample illuminated by direct light with a chart using reflected light, which can make accurate comparison difficult.
The ammonia and nitrite test kits are the most critical. The kits are used both to monitor the rise and fall of these compounds, indicating the completion of the initial nitrogen cycle, and as a regular check on the water quality.
If any of your fish become sick and upon checking the water you discover that either ammonia or nitrite is higher than it should be, you will have a clue as to the source of the problem.
Learn more about aquarium water pH levels on the next page.
Fish are picky about the water in which they swim. Understanding aquarium water pH levels is important, not only to have an idea of what it is but also to compare later with the tank water to judge how things are functioning in the tank. A simple aquarium water test kit will provide a reasonably accurate reading of the pH.
The pH scale runs from 0 to 14, and for monitoring aquarium water, you need to work in increments of tenths.
A pH value of 7 is the midpoint, which means the water is neutral. As the pH values go down from this midpoint, the water is increasingly acidic; as the value goes up from the midpoint, the water is increasingly alkaline.
A change of one whole number (i.e., 7.5 to 6.5) actually represents a change in acidity or alkalinity of 100 times.
Many aquarium fish that originate from South America prefer softer, more acidic water, whereas fish from East Africa do best in hard, alkaline water. These are just two examples.
Unless you intend to breed a species that is very particular about water chemistry, you will find that the stability of the pH in an aquarium is far more important than the exact value.
Large, rapid changes in pH are often fatal to fish. Any change greater than 0.2 in a 24-hour period will cause physical stress for most fish.
There are products on the market that can alter the pH up or down. However, changing the pH that quickly can cause the very problems you're trying to avoid, and the chemicals provide only a temporary solution. Once you use them, it can be difficult to maintain the proper pH without them. You would also have to store a supply of water with the altered pH for regular and emergency water changes.
Most fish will do fine in a broad range of values starting as low as 6.5 and going up to 8.0. Some species will do better at even higher or lower values than these, but for all practical purposes, it is best to allow the pH to settle at a value and simply leave it there.
As a natural part of the biological processes in an aquatic environment, the pH in the tank will become increasingly acidic over time. The change is very gradual, though, and so poses no real threat to the fish.
Eventually, the pH would drop low enough to cause problems, but the partial water changes you'll do as a part of regular tank maintenance will keep that from happening.
Learn about the differences between hard and soft aquarium water in the next section.
An aquarium is a creative endeavor but has a technical side. You'll need to know, for example, whether your water is hard or soft. You should know if your tap water is hard or soft so you can adjust it if necessary for your aquarium. Hard water has a high content of certain minerals -- magnesium, calcium and iron salts -- and soft water does not.
The biggest concern with tap water, though, is what the city water department puts in it. Most municipal water companies add chlorine or chloramine to the water to kill certain bacteria that are harmful to people. Unfortunately, these chemicals are themselves harmful to fish and must be removed from the water.
Every pet store has a selection of chemicals that will easily dechlorinate the water. For dealing with chloramine, however, you need something a little different.
Chloramine is a combination of chlorine and ammonia. When a normal dechlorinator is used at double the recommended amount, it will break the bond between these two compounds, neutralizing the chlorine but releasing the ammonia. The added ammonia may be more than the nitrifying bacteria in your tank's biological filter can handle.
The only way to handle this problem is to use a one-step water conditioner designed to handle chloramine. This product will break the bond between chlorine and ammonia and neutralize both.
The easiest way to determine what your local water company is adding to the water is to call them and ask. Be aware, however, that cities using chlorine may suddenly switch to chloramine, which could cause problems if your tank doesn't have effective biological filtration or is overcrowded.
If you have well water, you might consider having it checked by a professional laboratory. Although there will be no chlorine or chloramine in the water, it may contain high levels of iron or other substances that could prove harmful to your fish.
In areas with farming, well water sometimes contains high levels of nitrates, which only add to the levels already in the tank from the nitrogen cycle. These nitrates come from the fertilizers used on farm crops.
Check out the next page to learn about aquarium aquascaping.
There are lots of different choices when it comes to aquascaping your aquarium. The first consideration when decorating an aquarium, or aquarium aquascaping, is the gravel.
The size of the individual pieces of gravel is particularly important if the tank has an undergravel filter. If the gravel is too large, there won't be as much total surface area for the nitrifying bacteria. On the other hand, if the gravel is too small, it will clog with particles easily and restrict the flow of water through the gravel bed.
The best gravel sizes are #2 or #3, which are two and three millimeters in diameter respectively.
Although the color of gravel is a matter of personal choice, neutral colors are more natural and do not compete with the fish for attention. They also help to make the fish more comfortable.
You may notice that many fish are dark on top and lighter on the bottom. This is a form of camouflage called countershading. The fish will be less visible to predators when viewed from above against the dark bottom of a stream or pond, or when viewed from below against the light color of the sky. For this reason, fish feel more secure over dark gravel.
While you are contouring the gravel, you can use rocks and cured pieces of driftwood to create terraces, ledges, and caves. These will add visual interest while providing shelter and hiding places for the fish.
Choose rocks that are not going to alter the chemistry of the water. Your local aquarium store will have a good selection of rocks that are safe for the tank, along with driftwood that has been properly cured. Curing driftwood yourself is a slow, tedious task. Incompletely cured driftwood can pollute the water and kill the fish.
Neutral colors make fish feel more comfortable in their aquarium home. Do not use corals or shells for decorations. These items not only look out of place in a freshwater aquarium but they can also make the water harder and more alkaline than it normally would be. Also, avoid rocks that have rough surfaces or sharp edges that could injure the fish.
It is very important that all rockwork be stable. The base of any large rocks should rest securely on the tank bottom, not on the surface of the gravel bed. Should the rocks fall, the aquarium glass could crack or fish could be injured.
Learn about a few remaining aquarium items in our final section.
Nets are just one of many items that are important to proper fish care. There is a large variety of other aquarium items and accessories available for aquarists to choose from, but only some are absolutely necessary.
You will want to have enough air line tubing to run between the air pump and the air stones, as well as some extra air stones. Over time, air stones begin to clog, which reduces their efficiency and causes unnecessary wear on the air pump.
You should also have an extra set of replacement diaphragms on hand for the air pump. If not, your dealer can replace them for you when they wear out.
Some hobbyists like to be prepared for larger problems. If you are willing to make the investment, a back-up pump and even an extra heater or filter provide insurance against equipment failure.
A gang valve is very useful for distributing and regulating air flow. Air from the pump goes first to the gang valve and then separately to each air stone. The air stones can then be regulated individually, and if the pump puts out more air than you need, excess air can be routed through an unused valve.
Routing the surplus air through an air stone reduces any noise coming from this line. Bleeding off excess air keeps the diaphragms in the pump from wearing out too quickly.
If the air pump is going to sit on the floor or on a shelf that is below the waterline in the tank, a one-way check valve should be used in the line between the pump and the gang valve. Should the electricity go off and the diaphragms stop in the wrong position, water could be siphoned from the tank through the air lines into the pump, ruining it.
A check valve will prevent the water from reaching the pump. If the pump has more than one outlet, there should be a check valve for each line.
You can use several different items for keeping the inside of the front glass free from algae. A sponge or plastic pad on a long handle, a pair of magnets -- one with a cleaning pad and the other with a felt pad -- or a long-handled plastic scraper will make it easy to remove algae.
A good-quality, one-step water conditioner should always be available for regular water changes as well as any emergencies, such as having to set up a hospital tank for a sick fish.
A supply of mechanical filtering material and granular activated carbon should be on hand for regular maintenance. If the filter uses special seals or O-rings, an extra set of these should be kept available.
Buy at least two nets. It is easier to catch fish in the tank by using one net to guide or force the fish toward the second net, and it's also a good deal less stressful for the fish.
One of the best investments you can make is to purchase a hydro-vacuum to help with tank maintenance. These gravel cleaners are inexpensive, but they're essential tools for keeping the tank clean and healthy.
Finally, you will need a bucket or two, paper towels, and glass cleaner. There are many other accessories that you can buy, but it is better to get the tank up and running for a while first. Then you will be able to determine which, if any, of these other items you would find useful.
